Ни один огород нельзя представить себе без зеленых колобков капусты на грядках. А уж какое разнообразие форм и цветов! Тут тебе и краснокочанная капуста, и «цветная», которая, как ни странно, белая, и зеленые цветочки брокколи, а еще мелкие кочанчики брюссельской и огромные «головы» кольраби. На любой вкус! А уж сколько пользы и витаминов! Главное – правильно вырастить. Для этого мы снова пришли на занятие клуба садоводов «Надежда», на лекцию Натальи Кострицы.
Готовимся к посеву
Залог хорошего урожая – это, конечно, правильные семена. Капусту сеют только откалиброванными семенами, выбирая самые крупные. Перед посевом их нужно подготовить: погрузить в 1,5-процентный раствор горчицы (1,5 грамма порошка горчицы развести в 100 миллилитрах холодной воды). Наталья Леонидовна уверяет, что после такой обработки урожайность увеличится почти в два раза, а после уборки капуста будет лучше храниться. Также семена можно обработать «Эпином»: 2 капли препарата развести в 100 граммах кипяченой воды температурой 22 градуса, погрузить семена и выдержать в течение 12 часов.
Рассада
В начале апреля сеем ранние сорта капусты, в середине – среднеранние, а после 20 апреля – поздние сорта для засолки и хранения. Цветную капусту для раннего потребления и заготовки на зиму сеют в эти же сроки. Сеять капусту лучше в теплице и парничках, так как этот овощ любит прохладу, а дома капустная рассада вытягивается. Еще рассада капусты любит хорошее освещение и проветривание.
Перед севом землю обработайте «Фитоспорином» (не поленитесь и не забудьте то же самое проделать и при высадке рассады!). Если есть возможность, при посадке семян добавьте в перегной речной песок.
Капусту пикируют после появления настоящих листочков. Каждый саженец в отдельную кассету или стаканчик. Такая рассада замечательно приживается и не требует затенения после пересадки в грунт. Подкармливать рассаду можно «Фертикой-1» (чайная ложка на 10 литров воды, поливать под корень).
Высадка в грунт
Готовая к пересадке рассада имеет 4-5 развитых листьев.
При пересадке на постоянное место расстояние между растениями выдерживайте в соответствии с сортовыми особенностями. Если у капусты крупные кочаны, то лучше не жадничать, а сажать пореже, чтобы между взрослыми растениями оставалось место для проветривания (например, для капусты сорта «Мегатон» это примерно 60 сантиметров). Оптимальное расстояние 50-70 сантиметров. Тогда никакие гнили капусте будут не страшны, плюс удобнее будет окучивать.
– Еще можно скомбинировать. Капусту для засолки я высаживаю в шахматном порядке. А между ними – рассаду ранней капусты для еды. Когда ее выкопаю, то останется место для роста поздней капусты, а с одной гряды снимается два урожая, – рассказывала Наталья Леонидовна.
Перед высадкой рассады в лунку положите 1 чайную ложку гашеной извести (помогает от килы – опасное заболевание, которое вызывает гибель растения, а в почве сохраняется до пяти-семи лет) и 1 столовую ложку органоминерального удобрения. Через неделю после высадки листочки капусты нужно опудрить золой в смеси с табачной пылью (в равных частях) для отпугивания крестоцветной блошки и слизней. Не забывайте регулярно поливать и рыхлить.
Выращивание
Капуста требовательна и к почве. Ей нравятся легкие суглинистые почвы, богатые органикой (перегноем).
Корни капусты требуют много воздуха, поэтому землю нужно будет регулярно рыхлить, чтобы не образовывалась почвенная корка и быстро впитывалась вода. И обязательно проводить рыхление после полива и дождя, чтобы корни дышали. Капуста влаголюбива. Про нее точно можно сказать, что пьет воду «как лошадь». Но если вода по каким-либо причинам застаивается на грядке, то ее нужно немедленно отводить, выкапывая канавки.
Есть еще одно условие, которое необходимо соблюдать, если вы хотите получить хороший урожай капусты. Это хорошее освещение, причем в течение всего срока вегетации. Поэтому для высадки капустной рассады выбираем солнечное место, ведь даже 2-3 часа затенения в день значительно ухудшат урожай.
Окучивание капусты влияет на рост растения (ускоряет завязывание кочана). При окучивании земля обогащается кислородом, в ней задерживается влага. Также считается, что окучивание помогает в борьбе с заболеваниями (например черной ножкой) и с вредителями (капустная муха). При окучивании кочерыжка будет в земле, и поэтому кочан будет стоять ровно, даже если его масса достигнет больше 10 килограммов. Нарастут дополнительные корешки, которые будут давать добавочную подкормку. Окучивать капусту рекомендуется через 30-40 дней после высадки в грунт.
Подкормки
Для капусты хороши «Фертика», «Растворин», «Акварин» (2 столовые ложки на 10 литров воды, под каждое растение по 1-1,5 литра раствора). Если в подкормках давать больше калия, чем азота, то кочаны будут плотными и сладкими.
Если растению не хватает азота, нижние его листья делаются желтовато-зелеными, постепенно приобретая розоватый оттенок. Далее засыхают и опадают, кочан перестает расти. Если не хватает калия, листья становятся морщинистыми. Нижние желтеют и буреют. При нехватке кальция на листьях появляются белесые пятна, а на взрослых растениях листья закручиваются. Отмирает точка роста, толку с такого кочана уже не будет. Недостаток магния можно определить по нижним светлым листьям и морщинистым прожилкам. Если мало фосфора, то листья капусты приобретают темно-зеленый оттенок, переходящий в пурпурный. Кочан может долго не завязываться.
Болезни
Самая опасная – кила. Симптомы болезни: бледно-зеленые листья, которые быстро желтеют. Во время дневной жары листочки поникают, а за ночь восстанавливают упругость. Грибок передается через почву, проникая в растение через корневые волоски. Клетки корня увеличиваются в размерах и образуют на главном корне уродливое образование, подобное булаве. Деформированные корни не могут нормально функционировать и становятся восприимчивыми к гнилям. Зараженные молодые посадки гибнут, а взрослые растения не производят кочанов товарного вида. Разлагаясь, пораженные корни высвобождают споры гриба. Они распространяются с током воды или землей, прилипшей к обуви и садовому инструменту. В почве грибок может сохраняться до семи лет.
Быстрому развитию килы способствуют кислые почвы, поэтому после уборки крестоцветных культур в почву вносят известь и добавляют здоровую почву. Соблюдают севооборот, возвращая капусту на то же место только через 4-6 лет.
Фузариозное увядание – еще одно серьезное заболевание капусты. На стадии рассады проявляется пожелтением листьев, их деформированием и опаданием. Позже у взрослых растений формируются однобокие кочаны. Занести болячку можно с семенами, через плохо обеззараженную землю, рассаду.
Меры борьбы: 2-3 года не высаживать капусту на месте, где проявилась болезнь. Борьба с сорняками и растительными остатками. Высадка устойчивых к фузариозному увяданию сортов «Колобок», «Экстра», «Пегас».
Сосудистый бактериоз. Вредоносность сосудистого бактериоза заключается в снижении урожая кочанов и в ухудшении их пищевой ценности. На семядолях первые признаки заболевания проявляются в виде просветления их краев. Растения могут погибнуть или замедляются в росте и искривляются.
На взрослых растениях заражение также начинается от края листовой пластинки в виде пожелтения, зона повреждения принимает V-образные очертания. В пределах пожелтевшей ткани жилки листа становятся черными, образуя черную сетку, что и дало еще одно название данному заболеванию – черная гниль.
Вызывающая заболевание бактерия сохраняется в почве два года. Борьба: соблюдение севооборота, тщательная уборка всех растительных остатков, выращивание устойчивых сортов – «Вьюга», «Экстра».
Черная ножка. Проявляется в основном на стадии рассады. Болезнь характеризуется общим угнетением растений. Листья их желтеют, становятся более жесткими и скручиваются, кроме того, заболевшие экземпляры явно отстают в развитии. У сеянцев может наблюдаться побурение нижней части стеблей. Впоследствии стебли в этих местах загнивают, вызывая гибель растений.
Меры борьбы: не загущать посадки, проветривать помещение, где растет рассада, избегать переувлажнения земли. При поливе добавлять «Фитоспорин».
Слизистый бактериоз, или мокрая гниль. Помимо капусты бактерия, возбудитель болезни, может поражать морковь, свеклу, картофель. Основной фактор, влияющий на развитие заболевания, – механическое повреждение растений, особенно гусеницами и личинками. Эти ранки становятся входными воротами для инфекции. Наиболее часто бактериоз возникает после продолжительной влажной погоды. Основной признак – кочерыжка размягчается и приобретает сначала кремовый, а потом светло-серый цвет.
Меры борьбы: на сортах с короткой кочерыжкой исключить окучивание. Другие сорта и гибриды окучивать аккуратно, чтобы почва не попадала в пазухи листьев. При уходе исключить механические повреждения растений (поломки, порезы). При подкормках будьте аккуратнее, чтобы сухие удобрения не попадали на листья – это может вызвать химический ожог. Хорошей профилактикой против мокрой гнили является опрыскивание препаратом «Нарцисс» или настоем сухой горчицы – 1 столовая ложка на 1 литр воды. Настоять 6-8 часов и опрыскать.
Вредители
Самый главный – капустная белянка. Сбор гусениц вручную и уничтожение кладок спасет при малой распространенности вредителя. Если поражение массовое, то Наталья Кострица рекомендует использовать биологический препарат «Искра золотая». Также можно 1/3 ведра листьев лопуха залить водой до полного ведра, настоять трое суток, а перед использованием добавить 2 столовые ложки клейстера. Если не поможет, используйте химические инсектициды типа «Сэмпай».
Личинки капустной мухи зимуют на корешках капусты. Поэтому все кочерыжки надо удалять сразу осенью, не оставляя их зимовать на грядке. На стадии рассады накрывайте капусту укрывным материалом, чтобы муха не могла отложить яйца. Не запаздывайте с окучиванием. Кардинальная мера – полив под корень эмульсией карбофоса (20 граммов на 10 литров воды). Повторить через 10 дней.
Лекцию слушала и записывала Алёна Зорина