На очередном собрании клуба кинофотопутешествий «На всех широтах» в ДК «Нефтехимик» ангарский путешественник Борис Чечет представил фотоотчет о своем путешествии по горам и городам Ирана.
Исламская республика Иран, страна ариев, древнейшая цивилизация (5 тысяч лет!), больше известна как Персия. Помните – Ксеркс, Дарий, 300 спартанцев? Говорят, в империи персов жило около половины немногочисленного тогда человечества. А потом пришли непобедимый Александр Македонский, монголы и арабы... Персидскую княжну Стенька Разин бросил в «набежавшую волну». Именно в Персии погиб Александр Грибоедов. Персии посвящен цикл стихов Сергея Есенина, и «Тегеран-43» тоже про нее. Насыщенная история.
Перелёт и команда
Из Москвы в Тегеран летим с пересадкой в Баку – дешевле и интереснее. В столице Азербайджана успеваем удивиться великолепию аэропорта имени Гейдара Алиева, модернистским небоскребам, шикарным подземным переходам и побродить по узким улочкам старого города, вспоминая: «Руссо туристо! Облико морале!»
В Тегеран прилетаем ночью. Быстро оформляем визу. На выходе толпа таксистов. Если что, имейте в виду – в Иране полезно произносить: «Русия!» В ответ – сцепленные мизинцы рук и возгласы о дружбе (скорее, не «за», а против американцев). Утром в недорогом хостеле собирается вся команда: три украинца, трое литовцев и четверо русских. Из Ангарска я один. Были споры об общем прошлом, сложном настоящем и туманном будущем. Оказалось, мы, простые жители геополитических противников, легко находим общий язык! Может, потому что путешественники ощущают мир как единый дом?
От Каспия через горы
На автобусе по потрясающей горной дороге, через туннели и ущелья, добираемся до Каспия. Идем на пляж, и – разочарование: персиянок в бикини нет. Мы в строгой исламской стране. Длинные баннеры разделяют пляж на три зоны: женскую, мужскую и детскую, в которой взрослым раздеваться нельзя.
Восемь дней идем по горам. В ущелье растут гигантские дубы, грабы, клены, железные деревья, покрытые мхами и лианами, меж стволов проглядывают отвесные скалы буро-песочного цвета. Туман и моросящий дождь делают картину еще более таинственной: того и гляди наткнешься на эльфа. После перевала уходим от Каспия и – от дождя. Теперь солнце все превращает в песок и глину, и лишь вдоль речек тянутся ряды пирамидальных тополей. Высоко в горах пасутся отары, а пастухи буквально силой затаскивают на чай. В горных селах с красивыми мечетями обедаем в «кебабных». Шашлыки, салаты, кисломолочные напитки, для озабоченных – безалкогольное пиво. После Исламской революции (1979 г.) в Иране строгий сухой закон. У них получилось.
Вулкан Демавенд
Возвращаемся в Тегеран, ночуем, впрессовываемся в такси, едем (через горы песочного цвета, пропасти и туннели) к подножию вулкана Демавенд и идем до базового лагеря (4200 м). Вдоль пыльной тропы – поля отцветающих маков, иногда отары овец, сторожевые овчарки и дремлющие на камне пастухи. Демавенд – высочайшая точка Ирана (5671 м). Выходы горячих газов – зловонное дыхание заточенного в гору чудовища Биварасб с двумя змеями, растущими из плеч. Но мы, как и десятки других восходителей из разных стран, не боимся. День – акклиматизация, затем в 5 утра идем на штурм. Подъем несложный, но сказываются высота и нехватка кислорода. Помогает неторопливое ритмичное движение с частыми остановками. Наконец мы на краю кратера. Рядом поляки, чехи, кто-то еще. Победные возгласы, фото на память… «Но спускаемся мы с покоренных вершин». У каждого свои вершины. Я доволен.
Шираз и Персеполис
В Тегеране команда делится. Наша часть (литовцы Сигитас, Ромас, благодаря которому я в команде, его сын Лукас, москвич Андрей) летит местным рейсом в Шираз. Этот древний город славен парками, подобными загробным садам блаженства в Коране. До Исламской революции – крупнейший центр виноделия. С русскоговорящим гидом «по Ирану и всему миру» посещаем Персеполис, древнюю столицу персов, разрушенную Александром Македонским, гробницы Дария, Ксеркса и прочих «крутых» персидских царей. Фархад рассказывает о разнице между шиитами и суннитами (направления в исламе), о правилах омовения перед входом в мечеть и торговле на восточном рынке.
Исфахан – зелёный оазис в песочной стране
В Исфахан едем на автобусе. Великолепный асфальт через щебнистую пустыню, отроги хребтов в дышащей жаром песочной дымке, редко – поля и сады с искусственным орошением да отдельные строения из глины. На автостанции Сигитас и Андрей – современные гаджеты в умелых руках могут все! – узнают про интересные места (500 м прямо, потом налево... и т.д.). Посещаем рынки, христианскую церковь в армянском квартале и Пятничную мечеть – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. В центре небольшая площадка. Встань на нее и вполголоса читай молитву, и эхо проникнет в самые сокровенные уголки громадного здания. Вечером бродим по знаменитому мосту Хаджу, построенному в 1650 году через местную реку. (В ней воды-то нет! Лишь песок да глина…) И, конечно, гуляем в саду Си-о-Се Поль («Сад счастья»). Многочисленные группы местных отдыхают на коврах, вкушают сладости, пьют чай и кефир. (Сухой закон, блин!)
Йезд, Заратустра, башни молчания и 45 градусов в тени
Опять автобус (женщины и мужчины в разных половинах)... Едем в Йезд – один из древнейших городов Ирана. Монголы тут не были, а Марко Поло был. Здесь в 1907 году Россия и Великобритания поделили Персию на зоны влияния (империям не интересен суверенитет других народов). После Музея воды по навигатору пересекаем старую часть города. Время и солнце выбелили глиняные строения, придав им сдержанные оттенки песочного цвета. Мир пышет жаром, мы прижимаемся к стенам в поисках скудной тени. Всемогущие гаджеты фиксируют 45 градусов в тени и до 55 градусов на солнце.
Йезд – центр зороастризма, религии древних персов («Благая вера почитания Мудрого», бога Ахура Мазды, творца мира), монотеистической религии, возникшей задолго до иудаизма и христианства. Основатель ее, пророк Заратустра, «священник, воин и скотовод, боец, покровитель людей всего мира», провозгласил свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, слов и деяний и личную ответственность за все деяния. Особое уважение к Солнцу и огню, ведь свет – образ бога. В Храме Огня огонь горит непрерывно более 1,5 тысячи лет. Зороастрийцы еще есть в Иране и Индии. Вечером (всего около 40 градусов) успеваем посетить башню молчания на вершине выжженного солнцем холма. Здесь зороастрийцы оставляли умерших, чтобы мертвые тела не оскверняли землю и воду. Теперь по обычаям ислама тела хоронят в бетонируемых могилах и склепах.
Прощай, страна песочного цвета!
В аэропорту имени Имама Хомейни типичную для таких мест пестроту черными метками рассекают женщины в классических хиджабах. Вылетаем в обед. Под нами – пылающая июльским зноем страна гордых потомков древних ариев. В Баку часть женщин снимает платки. В самолете «Азербайджанских авиалиний» свободно продают алкоголь. Пара иранцев передо мной изрядно нагрузилась. В Домодедово в платках остаются лишь немногие женщины. И только в памяти да на фотографиях – города и горы, песок да щебень, символы безжалостного времени. Ведь все превращается в песок. Что останется от нас в песке?..
Борис Чечет