Покормите малышей

На дачах сошел снег, и особо нетерпеливые огородники уже высаживают в теплицах редиску, чтобы побыстрее получить свежие витамины, а также холодолюбивую капусту на рассаду.

Но вся основная работа дачников пока ведется на подоконниках в квартире. Распикировать, полить, досветить, поставить в место попрохладнее, чтобы не допустить вытягивания, высеять семена однолетних цветов – хлопот полно! Дополнительно к этому наступает и время подкормки рассады овощных культур. Но не забывайте: подкормка этап не обязательный (ведь в самом рассадном грунте содержится достаточно много питательных веществ для сеянца), а по мере необходимости.

Томаты

Если листики помидорной рассады имеют темно-зеленую окраску, а стебли плотные, с фиолетовым оттенком, то и подкормка на раннем этапе не нужна. В целом первая подкормка томатов делается спустя дней 10 после пикировки. Вторая – недели через две, и так далее, пока рассаду не высадите в грунт. Перед подкормкой не забудьте полить рассаду.

Когда же рассада долго растет на окне в небольшом объеме земли и листья снизу начинают желтеть и осыпаться, это говорит о том, что томатам не хватает азота, который переносится из нижних листьев в верхние. (Внимание! При избытке азота желтеют все листья.) Можно пересадить рассаду в более объемный горшок или подкормить азотсодержащими удобрениями, опрыскать листья настоем коровяка.

Если растение испытывает недостаток фосфора (такое случается при слишком резком закаливании рассады, когда мерзнущие корни не успевают усваивать фосфор), то прожилки на нижней стороне листьев и стебли становятся фиолетовыми. Нужно подкормить растения по листьям монофосфатом калия или суперфосфатом.

Недостаток калия, который томатам нужен в большом количестве, проявляется морщинистостью, курчавостью молодых листьев, а позже – неравномерностью созревания плодов. Применяем сульфат калия.

Хлороз, или по-другому нехватка железа, может проявиться у томатов, которые круглосуточно находятся под фитолампами, а ведь еще из биологии мы знаем, что основной рост и переработка полезных веществ происходит ночью. При недостатке железа желтеют верхние листья и жилки томатов начиная с оснований. Также может пожелтеть верхушка. При желании можно проверить, правильно ли поставлен диагноз. Для этого нужно приготовить 0,1-процентный раствор железного купороса или хелата железа (1 г на 1 л воды). Мягкой кисточкой, смоченной раствором, проведите линию или напишите букву на хлорозном (желтом) листе. Если диагноз поставлен правильно, то на свету через некоторое время появится зеленая линия или буква на желтом фоне). Дефицит железа устраняется опрыскиванием рассады 0,1-процентным раствором хелата железа. При опрыскивании 0,1-процентным раствором железного купороса дефицит также устраняется, но ответ растений более медленный. Чтобы не было повторения проблемы, время досветки лучше сократить до естественных значений.

Перцы

Первую подкормку делайте недели через две после того, как появились 2-3 листика – на 1 л воды добавляется 1 г калийных удобрений, 3 г суперфосфата и 0,5 г аммиачной селитры. (Фосфор способствует росту корней, а азот стимулирует наращивание зеленой массы.) Первую подкормку рассады перцев лучше проводить под корень, так как на начальном этапе развития молодые растения особенно подвержены грибковым заболеваниям, а чрезмерная влажность может привести к развитию патогенов. Корневую подкормку рассады сладкого перца следует проводить по увлажненному грунту, то есть за день до этого саженцы следует полить обычной водой.

Второй раз подкормка перцев проводится через две недели. Дозу минеральных удобрений следует увеличить вдвое. Ее можно провести пульверизатором по листьям – саженцы к этому времени уже успевают нарастить зелень, которая способна впитывать и усваивать необходимые микроэлементы. Внекорневую подкормку рассады перца в домашних условиях следует осуществлять ранним утром или в пасмурную погоду, чтобы исключить появление ожогов на листве под воздействием солнечных лучей.

Третью подкормку лучше проводить за три дня до высадки рассады в огород. Для этого на 10 литров воды нужно примерно 50 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли (сульфата калия). После такой подкормки ваш перец будет плодотворно расти в открытом грунте и дарить вам прекрасный урожай. Не забывайте, что все удобрения должны вноситься аккуратно, так как перец не переносит частые, а главное, обильные удобрения.

Отставшие в росте саженцы перца можно подстегнуть, подкормив их настоем заварки спитого чая. Готовится настой следующим образом: 1 стакан спитых чайных листьев заливается 3 л горячей воды. Настаивается 5 дней, после чего раствор процеживается и используется для полива.

Как и у томатов, у перцев также может проявляться недостаток того или иного микроэлемента. Например, недостаток азота можно выявить по замедленному росту саженцев. При этом начинают желтеть нижние листья рассады на фоне роста новых листьев на верхушке. Это связано с тем, что для развития новых перспективных листьев росточку не хватает питания, поэтому он избавляется от предыдущих. На фоне этого замедляется выработка хлорофилла, что негативно отражается на развитии растения.

Подкормить перчики можно мочевиной или аммиачной селитрой. Но удобрять следует очень осторожно, потому что избыток азота может негативно повлиять на рассаду перца. Раствор для подкормки необходимо делать слабый: на 10 литров чистой воды надо добавить столовую ложку удобрения. Полученный раствор не обожжёт листья растения, поэтому им можно не только поливать, но и опрыскивать рассаду

Недостаток фосфора. Этот компонент отвечает за обмен веществ. Поэтому при его нехватке проявляется характерный фиолетовый оттенок на нижней стороне листа. Если это особо не отражается на развитии саженцев, то лучше оставить все как есть до момента высадки в открытый грунт.

Калий. Недостаток этого компонента выражается пожелтением, а в дальнейшем побурением и отмиранием кончиков листьев. Нехватка калия препятствует полноценному формированию корневой системы, вследствие чего не развиваются мелкие боковые отростки. Поэтому растение не успевает сформировать мощный корень к моменту высадки в открытый грунт. Используем любое калийсодержащее удобрение.

Недостаток железа – выражается светлым оттенком листьев, на которых четко выделяются темно-зеленые прожилки. При нехватке этого элемента саженцы становятся восприимчивыми к негативным факторам, что обычно происходит при продолжительности светового дня более 10-12 часов. Уменьшаем освещение до приемлемых значений, и через 1-2 недели перцы придут в норму.

Баклажаны

Во время выращивания рассады баклажанов надо провести от 3 до 5 корневых подкормок. Это позволит укрепить корневую систему и побегов в целом и избежать многих проблем, таких как падение рассады, её пожелтение и других. На начальном этапе выращивания рассады баклажанов ей необходимы удобрения, содержащие азот и калий. В дальнейшем потребуется вводить подкормки, содержащие фосфор.

Первая подкормка рассады баклажанов проводится, когда у растений появляется два настоящих листа. Раньше вносить удобрения нельзя, так как высока вероятность ожогов неразвитого пока еще корня и уязвимого стебля. Используются минеральные азотсодержащие добавки, которые ускоряют развитие вегетативной массы. Хорошо подходит для этих целей готовое удобрение «Растворин» или «Карбамид». (Можно приготовить состав и из однокомпонентных удобрений: 15 г гранулированной селитры аммиачной, 10 г сернокислого калия развести в 10 л воды.)

Удобрение для баклажанов вносится непосредственно под корень без попадания на зеленую массу саженцев. Перед внесением пролейте рассаду, а после подкормки аккуратно опрыскайте растения простой водой, чтобы смыть с листьев остатки химикатов.

Вторая подкормка рассады баклажанов проводится с интервалом в 12-14 дней после первого внесения. Обычно второе внесение для рассады проводят либо перед пикировкой, чтобы растения легче пережили стресс, либо после нее для лучшей адаптации, но не ранее, чем через 10 дней, необходимых для приживания на новом месте.

Для подкормки можно использовать «Кемиру Универсал» или «Кемиру Люкс», «Кристаллон», «Эпин Экстра». Перечисленные препараты содержат фосфор, калий, азот, которые помогут окрепнуть корневищу, нарастить зеленую массу и укрепить иммунитет саженцев.

Третья подкормка рассады – внекорневая, она проводится за 3-6 дней до высадки на постоянное место. Выполняется эта процедура для повышения устойчивости растений к внешним факторам, а также для лучшей приживаемости в условиях открытого грунта. Обычно для внекорневой подкормки используют гуматы или минеральные удобрения с гуминовыми кислотами, например, хорошо зарекомендовал себя препарат «Агрикола».

Третья подкормка необходима, чтобы растения хорошо приживались в открытом грунте. Однако бывают случаи, когда рассаду перекормили и явно присутствуют признаки переизбытка питательных веществ. В этом случае от подкормки лучше отказаться.

Если же рассада, наоборот, слабая, то за 3-4 недели до пересадки можно провести дополнительную корневую подкормку, а затем опрыскивание с интервалом не менее десяти дней. Для дополнительной подкормки можно использовать готовые составы комплексных удобрений – нитрофоски, «Кристаллон», «Кемира».