Каждый с детства знает, что этo морковка. Сейчас посевы дают первый настоящий листочек, а это значит, что настало время для прополки. Иначе потом во взошедшей лебеде и концов не найдешь.
Но на этом уход за морковкой не ограничивается. Поскольку семена мелкие, то в бороздку их насыпают много. Следующий этап ухода за морковью – прореживание всходов, как бы ни было жалко утраченных экземпляров.
Морковку начинают прореживать после появления третьего настоящего листочка, оставляя между растениями по 2-2,5 сантиметра. Перед этим грядки надо полить, чтобы было легче удалить лишние растения. Прореживать морковь лучше утром, чтобы не привлекать запахом ботвы морковную муху. Она летает вечером и, ориентируясь на морковный запах, задерживается у грядки, откладывая яйца в землю у самой головки растения.
Второе прореживание моркови делают через 20-25 дней после первого, когда она достигает пучковой зрелости (диаметр карандаша), оставляя между растениями по 4-4,5 сантиметра. При меньшем расстоянии между растениями корнеплоды не достигнут нормальных для данного сорта размеров, особенно крупноплодные зимние сорта. Но и допускать чересчур редких посевов не следует, так как корнеплоды в этом случае быстро разрастаются, что резко ухудшает их качество. Запаздывать с этим прореживанием нельзя, так как из-за тесноты корни растений переплетаются и могут выдернуться.
Сразу после прореживания почву около оставленных растений надо полить и слегка обжать, при необходимости засыпать оставленные после выдергивания моркови отверстия в земле. Это позволит избежать повреждения растений морковной мухой. И еще – нельзя оставлять выдернутые при прореживании растения рядом с грядкой, чтобы не привлекать вредителей. Одновременно на грядке производится и рыхление почвы, а с конца июля – аккуратное подгребание почвы к верхушкам корнеплодов, чтобы они не позеленели.
Полив морковки производят по мере необходимости на глубину 15-20 сантиметров. Частые поверхностные поливы ничего, кроме вреда, не дают. Не менее вредно и переувлажнение почвы, при котором сильно разрастается ботва, и может начаться ветвление корнеплодов, а образующаяся почвенная корка приводит к кислородному голоданию растений. Даже непродолжительный застой воды может привести к гибели растения.
Если выдалась жаркая неделя, и полить грядки не было никакой возможности, а земля за это время стала как пыль, то вначале полейте грядку слабо: по 3 литра на 1 квадратный метр, а через 1-2 дня – еще по 6-10 литров, хорошо увлажняя почву на глубину 12-20 см. Как только поверхность почвы слегка подсохнет, ее надо обязательно разрыхлить.
К плодородию почвы и подкормкам морковь требовательнее, чем другие овощные растения. Например, её нельзя удобрять свежим навозом, поскольку после этого корнеплоды вырастают уродливыми. В то же время свежий навоз надо обязательно вносить под ее предшественника, так как обильный урожай моркови можно получить только на участках, вышедших из-под хорошо удобренных культур.
В теплое лето посевы моркови надо трижды подкормить, особенно на плохо подготовленной почве. Первую подкормку делают раствором коровяка, птичьего помета или калимагнезии с мочевиной (по 1 чайной ложке на 10 литров воды) после первого прореживания. Ее можно совместить с поливом.
Вторую подкормку моркови надо делать через 2-3 недели после первой, когда на растениях разовьется 5-6 листьев. Для этого на 10 литров воды надо взять 0,5 литра коровяка и 1 столовую ложку сульфата калия, а при отсутствии коровяка – 2 столовые ложки полного минерального удобрения, расходуя его по 5 литров на 1 квадратный метр грядки.
Хороший эффект дает также сброженная трава.
В первые дни августа, в период начала массового налива корнеплодов, очень эффективны подкормки моркови золой, которую вносят по 0,5 стакана на 1 погонный метр борозды, или раствором сульфата калия (1,5 столовые ложки на ведро воды). В самые первые дни сентября такую подкормку желательно повторить. Еще больший эффект даст внекорневая подкормка моркови калийными удобрениями в это же время.