Рубрика
Ангарск и Ангарчане
Как бы ни был хорош грунт, в который вы высадили рассаду, рано или поздно питательные вещества в нем заканчиваются, а растущие «молодые организмы» требуют все больше и больше еды для своего развития. Значит, нужны подкормки. Только как их сделать правильно, чтобы растения не зачахли от недостатка какого-либо микроэлемента или, наоборот, не вытянулись от его переизбытка за то время, пока молоденькие корешки еще не заработали в полную силу?
Самое главное – не торопиться включаться в этот процесс. До пикировки рассаду вообще не подкармливают – питательных веществ, содержащихся в почве и самом сеянце, вполне достаточно, а их избыток может привести к быстрому росту и рассада вытянется. Также не спешите с подкормкой, если купленный вами в магазине почвогрунт уже был заправлен необходимыми удобрениями. Иначе перекормите растения, они начнут интенсивно расти, а при недостатке света еще больше вытянутся.
Первую подкормку рассады нужно провести через две недели после пикировки (перед этим удостоверьтесь, что растение начало расти – это как раз и будет означать, что корни заработали и способны усваивать полезные вещества). А в случае, если вы выращиваете рассаду без пикировки, – при появлении 2-4 настоящих листочков. Затем до высадки в грунт рассаду нужно подкармливать раз в 7-10 дней. Последняя подкормка должна проводиться за несколько дней до высадки растений на постоянное место.
Полив рассады и ее подкормку проводят утром, чтобы к вечеру, когда температура снижается, листья и поверхность грунта подсохли. Холод и излишняя влага могут привести к появлению плесени в почве.
Если почва пересушена, перед подкормкой рассаду нужно немного полить и дать влаге хорошо впитаться, а если же влажная, то раствором удобрений просто заменяем поливочную воду.
Чтобы растения хорошо усваивали питательные вещества, рыхлите верхний слой почвы в горшочках для доступа кислорода к корням, но неглубоко, чтобы не повредить корни. Делать это лучше примерно через час после полива.
Если же вы обнаружили, что листочки у рассады приобрели красновато-фиолетовый оттенок (такое чаще всего встречается у томатов и перцев), а растения замерли в развитии, то, скорее всего, это фосфорно-калийное голодание. Тогда подкормку осуществляют комплексным минеральным удобрением. Но, прежде чем грешить на нехватку микроэлементов, следует убедиться, что растениям не слишком холодно. Усвоение фосфора резко замедляется при низкой температуре.
При нехватке азота листочки бледнеют (особенно нижние) и рост сеянцев ощутимо тормозится. Это не самое страшное явление, в период активного роста такое вполне возможно, особенно у «прожорливых» культур, таких как баклажаны. В этом случае рекомендуется вносить азотные удобрения.
Если листья светлеют между жилками – налицо недостаток железа. Возможно, вы переборщили с применением «марганцовки», которая мешает усвоению этого микроэлемента. Вялые листья, не расправляющиеся даже после полива, могут сигнализировать о появлении корневой гнили, которую обычно провоцирует дефицит меди. Меди часто не хватает растениям на торфяных грунтах.
Замечательный эффект дает чередование подкормок «минералкой» с натуральными органоминеральными удобрениями, в основе которых лежат гуминовые кислоты. Согласно данной схеме, рассаду подкармливают каждые 7-10 дней, попеременно используя раствор комплексного минерального удобрения и биоудобрения. Сразу после питательного полива обязательно окатите листочки чистой водой из лейки с мелким ситечком, чтобы смыть остатки раствора и предупредить появление ожогов. Кроме того, растворы удобрений не допускается вносить всухую, иначе велик риск обжечь нежные корешки. Правда, некоторые садоводы придерживаются мнения, что подкормка гуматами делает растения более требовательными к «еде», заставляя постоянно увеличивать их дозу.