Рубрика
Ангарск и Ангарчане
Февраль испытывал терпение садоводов. Руки так и чесались распаковать пакетики с семенами и наконец начать сажать. Но посадить можно, если у вас есть отапливаемая теплица и возможность следить за температурой и своевременно укрывать и открывать высаженную пораньше в открытый грунт рассаду. Если же на даче вы бываете только в выходные, то придется ждать, когда земля хорошенько прогреется, а это будет не раньше середины мая. В этом случае и сажать надо попозже – перцы в начале марта, а помидоры и вовсе в конце. И не переживайте, что плодоносить они у вас начнут только в июле. Не переросшая, не вытянувшаяся на жарком подоконнике рассада будет лучше той, что чахла на подоконнике с февраля. Проверено лично!
На этой неделе сажаем перцы – раннеспелые и среднеспелые сорта и гибриды. Семена лучше всего замочить на 18 часов в растворе «Циркона» – 2 капли на 100 мл.
Температура прорастания семян перца – 25-28 градусов. Лучше сразу сажать их в торфяные таблетки, так как перцы очень не любят, когда тревожат их корни – они могут замереть в росте, пока не отрастут новые корешки. А эта задержка может составить до 20 дней! Хитрить и сразу сажать в большие стаканчики тоже не стоит – маленькие корешки не смогут сразу использовать весь объем грунта, и он просто-напросто закиснет.
Кстати, верхушки перцев тоже не любят, когда их трогают. Поэтому старайтесь их реже переставлять с места на место, обрывать листочки и так далее.
Помимо этого перечная рассада очень не любит перепадов дневных и ночных температур. Даже пять градусов колебания способны замедлить рост рассады. Оптимальная температура для перца – 20 градусов. И никаких форточек и сквозняков! Ну и длина светового дня у перцев должна составлять не менее 14 часов.
Пикируют перцы в возрасте двух настоящих листочков без заглубления или не больше, чем на 0,5 см. Затягивать с пикировкой не стоит – чем позже это будет сделано, тем больше риск заболевания корневыми гнилями.
До высадки в теплицу перцы нужно подкормить как минимум дважды – через две недели после пикировки, когда рассада тронется в рост (это будет значить, что корневая система прижилась и заработала), и через 2 недели после первой подкормки.
Подкормку для перцев делаем осторожно, чрезмерное количество удобрений может обжечь молодые корни. Поэтому используем только жидкие удобрения. И не забываем, что использование только органики или только минеральных подкормок недопустимо. Здесь, как в кормлении маленького ребенка, должен быть баланс.
Как выражается недостаток того или иного элемента? При недостатке фосфора растение приобретает фиолетовый оттенок. Если недостаточно микроэлементов – кустик неразвитый, лист мелкий; мало калия – на кончиках листьев появляется краевой ожог, само растение становится бледненьким; не хватает азота – рассада перца желтеет.
Также молодая рассада перцев может быть повержена стеблевой гнилью – растение загнивает на уровне почвы. В этом случае стараемся соблюдать температурный режим, подсушиваем почву и обрабатываем ее фитоспорином. Ну а на будущее урок – не загущайте посадки, чтобы каждому кустику хватило света и воздуха.
За 2 недели до высадки рассады перца в грунт начинайте закаливание рассады на свежем воздухе. При этом учитывайте, что первое время её нужно обязательно притенять от прямых солнечных лучей и оберегать от сквозняков.