Думаю, никто не станет спорить с тем, что вдоль побережья Байкала практически нет некрасивых мест. Все они прекрасны, и каждый километр береговой зоны жемчужины Сибири уникален по-своему. Даже в заполоненной туристами Листвянке можно часами релаксировать, глядя на волны, рассветы и закаты над священным озером. Однако там нет того простора, в который ты погружаешься, оказавшись в Большом Голустном – старинном селе, основанном в далеком 1673 году.
...Я не была в Большом Голоустном 15 лет, и тем интереснее было выбраться туда нынешним летом на недельку – провести параллель между тем, что было – что стало. Добраться до села можно как на личном авто, так и на общественном транспорте. Кстати, билет на маршрутный автобус, следующий от иркутской автостанции до пункта назначения можно без труда приобрести в онлайн-кассе, но сделать это лучше заранее.
Основная часть дороги не вызывает нареканий, чего не скажешь о гравийном участке в конце маршрута – примерно километров 10-15 приходится ехать в неприятной тряске и пыли. Но как только ты оказываешься на месте, вмиг забываешь о перенесенных неудобствах. Всё внимание переключается на то, ради чего ты сюда ехал, – Байкал, простирающийся до самого горизонта, и устремившуюся к нему горную речку Голоустная.
За полтора десятилетия в селе появилось немало комфортных баз отдыха, гостевых домов, кемпингов и вполне приличных кафе. Но на фоне современных строений иногда попадаются чуть не до крыши заросшие бурьяном заброшенные дома с заколоченными окнами и покосившимися ставнями – удручающее зрелище. Ведь за каждой покосившейся избушкой чья-то судьба, история…
Как рассказали местные жители, у большинства этих участков есть хозяева, но они не спешат вкладывать средства в строительство новых домов. Говорят, еще в 2007 году земли здесь начали скупать предприимчивые горожане, в том числе москвичи. Тогда на всех уровнях активно обсуждалась новость о том, что Большое Голоустное скоро превратится в центр развития туристической рекреационной зоны «Ворота Байкала».
Региональные власти действительно всерьез замышляли создать в этом живописном месте круглогодичную современную зону отдыха международного уровня. И проект был подготовлен, и даже начало строительства запланировано на 2009 год, но неожиданно тогдашний губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев заявил, что у Большого Голоустного нет перспектив для развития, а в качестве более привлекательного для туризма места предложил рассмотреть Слюдянский район. С этим заявлением рухнули радужные мечты инвесторов, хотя, скорее всего, рано или поздно денежные вложения окупятся с лихвой. Ведь и сегодня стоимость проживания на берегу Байкала даже в неблагоустроенных домиках практически равна ценам на номера с удобствами на черноморском побережье.
***
Найдя жильё и немного передохнув, мы первым делом решили посетить уникальную реликтовую рощу, расположенную в живописном устье Голоустной. Дорога до нее пролегает через поле, сплошь усыпанное ярко-желтыми дикими маками и набирающей цвет душистой богородской травой. После городской суеты начинаешь жадно вдыхать этот чистейший, пропитанный ароматом трав воздух. Можно без стеснения кричать от удовольствия, ведь кругом ни души.
Я предполагала, что для того, чтобы попасть в окутанную легендами рощу, нам придется найти более-менее мелкий и спокойный участок речки и перейти её вброд, но не тут-то было! Стекающая с гор вода бурно разлилась по равнине, образовав несколько извилистых рукавов, которые сделали совершенно недоступным территорию произрастания байкальского эндемика – серебристого тополя.
Возможно, всё это случилось неспроста, ведь экологи и местные жители уже давно обеспокоены тем, как негативно влияют на уникальные экземпляры деревьев массовые посещения туристов и пасущийся на самовыгуле скот.
В прошлый раз инструктор, сопровождавший нас до рощи, рассказывал, что возраст тополей-эндемиков составляет по одним данным сто лет, а по другим – триста. Огромные деревья можно обхватить только вчетвером, а то и впятером. Сегодня территория в 15-18 гектаров является сакральной для коренного населения и представляет культурную ценность.
По сказаниям, передаваемым из уст в уста, в Большом Голоустном когда-то проживал бурятский род Улааса. После каждого рождения мальчика в семье основателя рода высаживался саженец тополя. Росли дети, вместе с ними тянулись ввысь и деревья. Говорят, что все мужчины, в честь которых были посажены тополя, прожили по сто лет. Мудрых старцев почитали и прислушивались к их словам.
Буряты называют рощу пристанищем душ умерших и призывают туристов не тревожить их громкими криками.
«Когда войдете в глубь леса, обратите внимание на звенящую тишину, – предупреждал нас сопровождающий. – В реликтовой роще даже птицы не поют, хотя они бойко щебечут у самой реки. Поэтому я прошу вас по возможности молча гулять по этому лесу, а если и разговаривать, то как можно тише. Нужно с уважением относиться к местным традициям».
***
Неподалеку от рощи расположена еще одна достопримечательность Большого Голустного – православная часовня Николая Чудотворца с которой тоже связана удивительная история. Как утверждают местные жители, три века назад местные рыбаки попали в жуткий байкальский шторм. Случилось это ночью, сбившись с ориентира, перепуганные не на шутку рыбаки решили, что Байкал заберет их души, оставив семьи без кормильцев. Тогда, отчаявшись, они начали молиться о спасении и вскоре увидели яркое свечение, указавшее им путь к берегу. Благополучно выбравшись, рыбаки обнаружили на месте, откуда исходил свет, резную икону. Это был необычный скульптурный образ святого Николая Чудотворца. И в память о чудесном спасении на берегу была возведена часовня.
Сегодня отреставрированный скульптурный лик святого с историческим фрагментом, сохранившимся до наших дней, занимает центральное место в Свято-Никольской церкви Большого Голоустного. Из истории известно, что в 1937 году этот храм был закрыт, колокола сняты, большая часть икон сожжена, а в помещении храма был открыт клуб с танцами. Но главу администрации, отдавшего распоряжение разрушить церковь, вскоре настигла кара – мужчина ослеп. C 1988 года здесь начались работы по реставрации, а в 1995 году проведены первые богослужения. В 1998 году накануне Пасхи церковь сгорела дотла, храм снова восстановили, но он опять сгорел. Только с 2004 года всё было отстроено заново, и сейчас в церкви проводятся службы.
***
Много загадок и тайн таит в себе уникальное Сухое озеро, которое, как правило, раз в четыре года (в високосный год) наполняется чистейшей ключевой водой. Потом вода уходит и озерная чаша зарастает травой.
Мне впервые повезло увидеть Сухое озеро 15 лет назад, причем в самый первый день наполнения его водой. Это было непередаваемое зрелище, особенно запомнили цветы и трава, которые плавно колыхались на дне водоема.
В этом году озеро должно было полностью соответствовать своему названию – оставаться сухим. Но какие-то неведомые силы вмешались в процесс, и оно наполнилось водой уже второй раз подряд за два года и радовало своей божественной красотой посетителей природного парка.
Ученые предполагают, что священному лесному озеру около двух тысяч лет. По их версии, рухнувший от сильного землетрясения кусок скалы перекрыл пробивающийся к Байкалу ручей, и тот заполнил водой поляну. Сам камень в народе получил название «женский» – сюда женщины приходят с просьбой подарить им радость материнства. А чуть подальше находится мощный мужской камень – о чем просят его мужчины, можно догадаться. Говорят, если желания не корыстные, то они непременно исполнятся!